- Плохо, что собаки зачастую не могут разобраться в тех сигналах, которые исходят от хозяина, поскольку очень часто мы подаем эти сигналы довольно невнятно с точки зрения собаки. Собака очень четко читает наше тело, а потому, если сигналы от нас происходят каждый раз новые, пытается угадывать их каким то другим нашим действиям, что сильно затрудняет обучение. Важно – с самого первого дня быть понятным собаке.

- Пример. У вас «умный дом». Дверной звонок в нем звонит так то, стиральная машина оповещает вас о том, что она закончила стирку – так то, микроволновая печь, подогрев вашу пиццу, так то, телефон звонит вот так. Вы привыкли к этим сигналам, без труда их различаете. Но вот в один день нерадивый электрик приходит к вам и все сигналы перепутывает… представьте, на сколько сильно, по-крайней мере, на первое время, изменится ваша жизнь. Вы слышите, как вам кажется звонок в дверь, открываете ее, а там никого нет, и оказывается, что это вовсе был не звонок в дверь, а звонок телефона, или сигнал от кофеварки. Да, безусловно, через некоторое время вы привыкните к новым сигналам, но на это потребуется много ваших сил, вашего внимания, ваших нервов, в конце концов… а представьте, что электрик заходит к вам раз в неделю, или каждый день! Стоит задуматься каково порой приходится нашим собакам…

-игры, в которые мы играем с собаками. Айван делит их на две категории: соревновательные игры и игры не соревновательные. Нужно очень четко представлять себе в какой момент с той или иной собакой в какую именно игру следует играть. Например: игры из первой категории – «потягушки» - имеют довольно четкую форму борьбы, а потому могут использоваться для поднятия уверенности в себе у не уверенных в себе собак и наоборот. С очень сильно доминантными собаками в некоторых случаях (и Айван демонстрировал это на собаках) лучше не играть в такие игры – дабы не давать им лишний повод для конфликта, а сбрасывать их излишнее желание в играх не соревновательных – типа «кинул – принеси – снова кину». Если вы играете с собакой в «кину-принеси», не стоит придавать этой игре соревновательный характер – типа я кину, ты принес, отдал, а я начал тебя дразнить…Уж если собака честно приносит и отдает вам игрушку – лучше сразу ее выкинуть снова, и уж никак не махать ей перед носом у собаки (Айван считает, что в следующий раз собака может предложить вам – типа а теперь игрушка у меня, ты за мной побегай). Менять у щенка игрушку на кусочек или на другую игрушку не стоит – поскольку тогда игра перестает быть игрой и превращается в нечто – «если ты мне отдашь, то я тебе…».

- играя с собакой в соревновательную игру, стоит понимать, что именно в этой игре нравится вашей собаке. Кто то из собак борется с вами ради самого процесса, а кому то важен факт обладания этой смой игрушкой, полученной в результате борьбы с вами.

- команду на отпуск игрушки во время игры, Айван считает важной частью ваших взаимоотношений с собакой. Со всеми собаками, с которыми он начинал работать сам (речь идет о собаках, работающих за игрушку), Айван, в первую очередь, добивался понимания на уровне – вот мы играет, а вот я тебя прошу, и ты игрушку отпускаешь. Если собака не отпускает игрушку по команде, Айван вводит коррекцию (поводок и мягкий ошейник). Нужно сказать, что собаки довольно быстро соображали, что от них требуется, и сильных конфликтов не было. Безпроблемный отпуск игрушки по команде обязательно поощрялся продолжением игры.
- очень понравился пример, относящийся к вводу коррекции и вообще, объясняющий понимание Айваном слова «коррекция». «Представьте себе, что я попросил вас заправить мою дорогую и супер навороченную машину бензином. В случае, если вы справитесь с этим делом за 30 секунд, я дам вам 5 тысяч долларов. Конечно же человек, который хочет получить эти 5 тысяч начнет судорожно (ибо ограниченно время) искать, где у этой машины открывается лючок бензобака, или где, по-крайней мере, находится этот самый лючок. Конечно же он будет рад любой помощи с моей стороны. Даже если, в случае ошибки со стороны ищущего, я ударю его по ладони, дав тем самым понять, что в той стороне лючка нет, это будет воспринято им, безусловно, как подсказка. Тем более, что эта подсказка ведет к более быстрому решению задачи» Так вот «коррекция» по мнению Айвана, это и есть – указание пути к решению той или иной задачи. Да, я согласна, что можно просто пойти и показать, где спрятан лючок, или навести ищущего туда наведением, но использование коррекции в том смысле, в котором использует его Айван, тоже вполне оправдано. Тем более что воспринимается ищущим не как наказание за что то не правильное, а как помощь. Ни у одной собаки, с которой работал Айван, настроение при работе с ним не упало.. даже, если коррекция имела место быть. (правда на семинаре Айван ни разу не брал в руки пульт от ЭШО, или поводок со страгачом и ограничивался довольно резким «неа», или на крайний случай поводком пристегнутым к кожаному ошейнику)… это все к разговору про «несмотря ни на что» (см. выше)

- очень порадовало, что Айван не хватал собаку за поводок по поводу и без, и уж тем более не начинал ее дергать ради достижения результата. Как пример, был там один овчарик сильно избегающий встречаться глазами с проводником на команде рядом. Айван забрал собаку и бросив поводок, стал работать с ним на игрушку. Было видно, что собака и так достаточно неуютно себя чувствует в данном месте, в данное время, да еще и с незнакомым человеком. Да, взгляда можно было добиться гораздо быстрее, дергая собаку, но это точно бы привело ее еще в большее замешательство… Этот пример довольно сильно охарактеризовал для меня Айвана с хорошей стороны.

- По словам Айвана: еще совсем не давно в мире преобладала дрессировка (она была названа «немецкой») основанная на избежании собакой отрицательного подкрепления. Потом появилась дрессировка, в основе которой лежало только положительное подкрепление. На данный момент, по мнению Айвана, больших результатов в том или ином виде кинологического спорта можно добиться только умелым сочетанием этих двух видов дрессировки.

- Айван вот на что обратил внимание. На способность и умение наших собак сохранять «драйв» во время длительных пауз (которым мы часто во время нашей подготовке к выступлению не уделяем должного внимания). Например, вы вышли на соревнования, взяли собаку в положение ИП и приготовились к выступлению. Вы стоите все из себя такие готовые, а судья в этот момент вдруг чем то отвлекся. Вы продолжаете стоять – ибо вы уже вышли в ринг, и ваше выступление уже как бы началось. А судья все тянет. Вы стоите, а команды на работу нет. Очень многие собаки и проводники бывают к этому не готовы, и теряют большое число баллов именно по причине не умения потом быстро собраться и вновь настроится на работу. «Собака перегорела» скажут многие, вместо того, чтобы заняться этим на тренировке.

- поощрение не должно ограничиваться простой выдачей куска или игрушки. Оно должно носить для собаки элемент праздника. Айван никогда не дает собаке кусок в статическом положении. Допустим, после команды лежать – собака ложиться и после отпускающего сигнала радостно вознаграждается (даже если это кусок, собака высвобождается из позиции, она закончила упражнение и может быть свободна = награждена). (ТОлько со щенком Айван предлагает награждение в позиции). Все вознаграждение делается на шаге от собаки, что еще больше активизирует ее. Кроме того, Айван сделал замечание девушке, которая после того как освобождала собаку, не сразу давала ей кусок, а еще водила рукой из стороны в сторону, так что собака вынуждена была за ним бегать. Награда означает, что ты молодец и все сделал, а не то что еще пойди после этого поймай тот самый кусочек…

- собака должна четко знать критерии навыка. Пример: допустим вам нужно пробежать один километр, после чего вас ждет награда. Однако каждые сто метров вас чем то, но награждают. Понятное дело, что та награда, которая вас ждет в конце, уже не становится для вас столь желанной, как если бы вы четко знали, что только пробежав весь километр, вы получите приз. Так и при работе с собакой. Например при движении рядом. Во время движения, не отпуская собаку из позиции, вы можете похвалить ее или даже (изредка) наградить куском… но зато в конце упражнения ваша похвала должна быть настолько сильной, чтобы у собаки было сильно стремление добиться именно ее.

- навык сначала формируется, а потом называется. Во время формирования навыка нужно следить за тем, чтобы помощь тела = подсказка всегда шла после команды. Собаки очень хорошо считывают наше тело, и довольно быстро привыкают работать только по его движению, т.е. ждут от нас подсказки.

- Часто в процессе тренировки мы очень подолгу задерживаемся на этапе вариабельного подкрепления. Если это происходит собака понимает, что это предел наших от нее требований. Нужно четко понимать, когда собака готова перейти с одного этапа на другой – когда убрать наведение, когда начинать дольше работать без подкрепления.

- Если это возможно, Айван предпочитает облегчать работу своим собакам всякого рода подсказками (например при повороте налево – за шаг – поворот головы в нужную сторону). Однако тут он обращает внимание на то, что подача подсказки всегда должна быть своевременной. Пример: дорожный знак, оповещающий нас о том, что скоро нас ждет резкий поворот направо никогда не ставится ни перед самым поворотом, не за километр от него. Ибо в первом случае он приведет к тому, что мы не успеем сбросить скорость, а во втором, что мы сделаем это слишком рано.

- к вопросу откуда давать собаке лакомство (из руки, изо рта, из миски) – 100 долларов у меня может быть в любом кармане, говорит Айван, главное, чтобы вы знали и были твердо уверенны в том, что они у меня есть и что вы непременно их получите, выполнив мое условие.

- интересный момент: работа с игрушкой. Айван играет с собакой. Дает ей команду на отпуск. Собака сразу отпускает игрушку и как вознаграждение получает ее снова. Снова игра, и снова команда на отпуск. Собака не отпускает игрушку. Айван вводит коррекцию (резкие рывки поводком, прикрепленному к мягкому ошейнику). Собака отпускает игрушку и получает ее снова. Команда. Не отпускает – коррекция – отпускает, НО коррекция продолжается (по мнению Айвана, это делается для того чтобы собака не училась манипулировать человеком – типа я отпущу и точно знаю, что ты меня перестанешь дергать…) после нескольких рывков собака снова получает игрушку, и работа продолжается. Обычно даже самым заядлым неотпускальщикам довольно быстро становится понятно, что игрушку очень даже не плохо отпускать по команде. И еще Айван считает, что в данном случае коррекцию применять гораздо более правильнее, чем пытаться «задавить» собаку авторитетом, все громче и громче повторяя команду «дай!».

- Что касается щенков, то в данном случае Айван считает, что забирать игрушку у щенка стоит только тогда, когда он сам готов ее отдать, а не устраивать с ним перетяг. Точно так же как и учить приносить игрушку, например мяч – стоит только на мяче БЕЗ веревке – у нас у самих не будет причины эту веревку схватить и начать ее вытаскивать изо рта собаки. В работе со щенком нужно использовать длинный поводок, до тех пор пока мы не будем точно уверенны, что щенок вернется к нам с брошенной нами и пойманной им игрушкой.
- На примере одного из присутствующих щенков Айван показал, как правильно можно забрать игрушку у щенка. Щенок на поводке получает игрушку (валик БЕЗ петелек – чтобы у собаки не было вариантов хватать игрушку за петельки, что не правильно). Мы играем с ним в перетягушки. Потом в определенный момент останавливаем игрушку (скорее всего щенок будет продолжать ее тянуть на себя) и в то же самое время не даем поводком щенку тянуть игрушку (держим его поводком так, чтобы у него не оставалось возможности двигаться назад). В таком случае – некуда тянуть – щенок практически всегда отпускает игрушку. Когда щенок с большой вероятностью начинает отпускать игрушку, как только она остановилась, мы можем вводить команду на отпуск.

- про соревнования. Часто на соревнованиях мы допускаем ошибки не потому что мы нервничали, а потому что мы были к этому не готовы. Все, говорит Айван, нервничают перед стартом. Но если вы к этому готовы и ваша собака также готова к этому, то процент ошибок можно свести к минимуму.

- со слишком доминантными собаками в качестве поощрения стоит играть выкидывая игрушку, поскольку в данном случае игра в перетяг вызывает еще большее возбуждение у собаки, а кусочки не удовлетворяют ее инстинкт.

- ошибки при занятии собакой ИП. Пример: представьте, что вы стреляете по мишень. Если вы стрельнули и попали мимо, а мишень просто передвинулась сама таким образом, что вы в нее попали – вы ничему не научились. Та к и с Ип, если собака заняла неправильную позицию рядом с вами – нужно переделать все заново, а не подправлять собаку и уж тем более не подстраиваясь под нее. Опять таки, Если вы скорректировали то или иное положение собаки, то вознаграждение она в данном случае не получает, а вот если она сделала все сама правильно тогда обязательно и очень яркое.

- Часто, если собака, которая села из движения на ваш взгляд слишком медленно, получает от вас слово «нет», она может сильно затормозится от этого, лучше просто отпустить ее и переделать навык заново (даже с того же самого места, откуда вы начали движение в прошлый раз)

- каждый маленький шаг по направлению к цели должен быть вознагражден.

- Айван часто сам провоцирует собаку на уже выученных ею навыках на ошибку. Причем он говорит, что собаке гораздо более просто объяснить, что она ошиблась на большой ошибке, чем на маленькой. Допустим собаке, да и вам, гораздо более видно ее отклонение на рядовости на расстояние 15 см, чем на пять. Нужно уметь сделать так, чтобы собака отклонилась от вас на 15 см и показать ей, что это не очень правильно. Вообще Айван считает, что всякого рода раздражители стоит вводить довольно рано. И уж точно не стоит их избегать.
Раздражители помогают собаке ошибаться, а следовательно – учиться!

Игра - это ядро обучения в данной системе. Именно игра переплетает активные и пассивные действия между собой, отрабатывая параллельно несколько элементов бесконфликтно. Именно игра мотивирует собаку как на быстрое исполнение команд, так и гладкий переход из активного
состояния в пассивное (игра->фус) и наоборот. Именно игра является для собаки носителем первого опыта в дрессировке, показывает, что это завлекательное занятие. Именно игра учит собаку контролируемым действиям, дозированию энергии, гравировке действий, которые ведут к поощрению. При этом собака учится послушанию и четкости
исполнения.

Хотя игра и кажется простой, но это сложная работа проводника и в игре есть правила как для проводника, так и для собаки. Т.е. правила игры для двух сторон, которые должны выполняться в любых условиях и служить для взаимного доверия.

Правила для собаки:
1. Никогда не начинай игру без разрешения.
2. Отдавай игрушку по первой же команде.
3. Уважай руки и одежду проводника. Никогда не хватать где попало и без разбора.

Правила для проводника
1. Никогда не позволяй собаке начинать игру без разрешения.
2. Прекращай всякие движения игрушкой перед подачей команды отдачи АУС.
3. Никогда не выдергивай игрушку из пасти собаки.
4. Не тяни игрушку от собаки после отдачи.
5. Не прячь и не блокируй игрушку от собаки.
6. Используй сигнал "НЕТ", если собака нарушает один из пунктов правил.
7. Награждай отдачу командой разрешения к новой игре.

Простая игра

Простая игра состоит из двух фаз. Первая фаза - схватить игрушку. Хватание движущегося объекта - это заложенный в любой собаке охотничий инстинкт.
Вторая фаза - исполнение требуемого. Собака должна понять, что только правильное исполнение команды ведет к награде - продолжению игры. Именно это продолжение и служит мотивацией для собаки на исполнение команды.

Цель любой игры - это не простое обладание игрушки, а борьба с ней. Для этого собаке дается понять, что вся активность исходит от проводника. Именно он "оживляет" объект и без него он остается "мертвым". Т.е. прямой интерес приносить игрушку всегда обратно к проводнику.

Шаг1. Держи

Вся апортировка разбивается на многие шаги. Первое, что должна научиться собака - это удерживать предметы в пасти спокойно и без жевания. Для этото вводится команда "держи".

На видео первая часть - это разучивание команды "держи". Собаке в пасть, сразу за клыками, вкладывается палка, придерживается руками сверху и снизу с повторениями "держи". На первое время хватит секунды и, команда "аус" и лакомство.

После многих повторений, когда собака уже будет сама брать предмет, вы не даете сразу команды, ждете несколько секунд. Если собака выплюнула палку, хлопните ее по нижней челюсти с сигналом "нет" и повторите все.

После того, когда собака будет уже спокойно удерживать предмет, можно уже отходить назад и подзывать собаку к себе.

Когда вы перейдете к непосредственной апортировке, вы сможете нечеткое удерживание поправлять командой "держи".

Шаг2. "Апорт"
Параллельно с командой "держи" учится команда "апорт".
Для этого вы берете собаку на длинный поводок, просаете любую игрушку. Как только собака подбежав, схватит игрушку, дерните поводок к себе, бегите задним ходом от собаки и повторяйте "апорт". Когда собака подбежит, играйте с этой игрзшкой.
Повторяйте это так долго, пока собака не будет подносить игрушку без поводка.

Шаг3. Апортировка
После того как команды "держи" и "апорт" будут вы учены собакой и отработаны, можно переходить непосредственно к апортировке.

Важно, чтобы собака как можно быстрее и целенаправленнее бежала к гантели, взяла ее до разворота и так же быстро и целенаправленно подбежала к проводнику. Села перед проводником ровно и близко, без касания.

Апортировка через барьер
Во всех 3 ступенях ИПО проверяется умение собаки прыгать и апортировать через барьер.

Для прыжков существует команда "хоп".
Собаки от природы умеют и любят прыгать. Ваша же задача научить собаку прыгать технически верно - динамичный прыжок с вытянутыми задними лапами.

Для обучения этой техники важно, чтобы собака училась прыгать не столько в высоту, сколько в ширину. Сначала барьер устанавливается низко, но несколько друг за другом так, чтобы собака прыгала именно растянувшись.

Постепенно убирайте ширину и добавляйте высоту. Для мотивации используйте самое мотивирующее для собаки.

После того, как собака будет прыгать по вашей команде уверенно, введите апортировку.

Ага, я тоже поощряю, когда собака первой предлагает мне игру. Я на статусе вожака не помешана, так что нормально это воспринимаю.
Насчет маркеров ухода - есть "все!" или "гуляй" или переход к игре. А маркер "хорошо" попробуйте поменять на "да!" или че-нить удобное в этом роде.
Насчет дисков - не уверена(((( А по инету заказать?

Вступительная часть:
Грубо говоря, существует 3 способа тренировки собаки для соревнований по послушанию. По прошествии многих лет было общепринято тренировать собак, используя практически чисто принудительный метод. В принудительном методе дрессировщик полагается на физический дискомфорт или угрозу его, чтобы добиться стабильного выполнения полученных навыков. Свободное поведение рассматривается как очень нежелательное, т.к. оно считается повторением нежелательного поведения. Таким образом, допущение свободного поведения является технически вредным со стороны тренера. Сторонники принудительного метода озабочены вопросом, как гарантировать то, что собака всегда будет выполнять натренированное поведение в любых обстоятельствах.
Они утверждают, что принудительное исполнение является наиболее надёжным поведением. С другой стороны, многие из них признают, что принудительные методы имеют нежелательную сторону. Т.к. собака ассоциирует тренировку с болью и дискомфортом он обычно демонстрирует в определённой степени уклонение и защитную реакцию, которая мешает его возможности учиться навыкам и также ухудшает эстетическую картину его выступления. Навык успешного принудительного тренера состоит в успешном выполнении, не взирая ни на что, поэтому уклоняющееся поведение собаки выражается в быстрой демонстрации натренированных навыков. Однако, неважно на сколько опытен тренер предпочтение принудительной тренировки будет всегда отражаться в деталях поведения животного при демонстрации. Опущенная голова и уши на команду сидеть или ещё хуже тревожное поскуливание и сопение при выполнении команды стоять.
В лучшем случае состояние тревоги отразиться в этих жестах как эстетический минус выступления. В худшем это тревожное поведение вылиться в подчёркнутое состояние замешательства со стороны собаки. Замешательство в том, что именно составляет его работа. В более худшем варианте мы можем видеть собаку, которая проваливает выступление вовсе, выбирая замороженную реакцию, когда даётся команда, нежели рискнуть и сделать какой-нибудь шаг. Этот вид тревоги в течение работы над послушанием отражается в фундаментальном состоянии конфликта и неясности в отношениях между дрессировщиком и собакой. В наше время некоторые энтузиасты начали продвигать систему тренировок на чисто поощрительном методе, означающее, что выученные навыки собаки мотивированы к показанию лишь системой наград. При этом методе поведение собаки не ограниченно и она свободна к экспериментам до тех пор, пока не достигнет правильного поведения.
И таким образом получает вознаграждение. Метод поощрения показывает невероятную эстетическую картину. Собака, которая выступает без каких либо очевидных тревог. Однако критики утверждают, что представление, основанное на поощрении, является ненадёжным и они указывают на относительную боязнь тренеров метода поощрений выступать на соревнованиях высшего ранга.
Кроме того, традиционалисты часто выражают несогласие касательно идеи покупки собачей службы лакомством и игрушками. Конечно первый путь тренировок использование комбинации обоих методов, что делают большинство людей. Существует сравнительно мало тренеров, которые могли бы быть описаны как чисто принудительные или чисто поощрительные.
Однако, правда в том, что подавляющее большинство тренеров собак принудительного метода и в особенности те, кто появляется в высших рангах соревнований, являются по существу традиционалистами, которые принципиально полагаются на обучение через избегание наказания и наказание, чтобы научить послушанию.
Эти тренеры, ориентированные на принуждение, полагаются всё больше и больше на изощренные средства, такие как электрический ошейник с варьируемым уровнем интенсивности и безопасные звуки. Кроме того, многие тренера принудительного метода часто используют высоко мотивирующие награды такие как мячики и игрушки. Однако, эти инновации не могут скрыть фундаментальные черты принудительного метода. Собаке предоставляется очень мало выбора. Варьирование предотвращается любыми средствами и тренируемое поведение формируется, используя главным образом желание собаки избежать дискомфорт. Сегодня мы живём в волнующую эру для тренировок собак, так как только сейчас настало время, когда сила метода поощрения по-настоящему исследуется. Пионеры этого метода применяют метод поощрения для тренировок служебных собак, улучшая навыки и решая такие фундаментальные проблемы тренировок как обеспечение надёжности демонстрации, основанной на поощрительном методе.
И как успешно сочетать принудительный и поощрительный методы.
Кроме того, эти пионеры всё чаще и чаще поднимаются на подиум в соревнованиях высшего уровня для тренированных собак.
Один из самых важных и влиятельных тренеров прогрессивного метода тренировок служебных собак это Иван Балабанов. Американец болгарского происхождения, который живёт и работает в городе Plant во Флориде. Он начал тренировать собак для соревнований в 1980-тых и узнал о традиционном искусстве принудительной тренировки от некоторых подлинных экспертов.
Однако его не остановившееся любопытство и неудовлетворение недостатками принудительного метода позволили ему свернуть на новое направление.
С тех пор как переехал в США в 1991 он развил крайне оригинальный и прогрессивный метод поощрительной тренировки и с ней он добился огромного успеха.
В 2001 Иван Балабанов и его лично натренированная собака Диего в чемпионате Шутцен 3 Клуба Шутсенов США с Диего и его сукой Никито, также лично натренированной, Иван придставлял США множество раз в мировых чемпионатах Шутценских соревнований. Иван расположился на 12 месте в мировой IPO чемпионатов и также добился высоких результатов в престижных соревнованиях послушания.
В 2000 Иван был 2-м в мировом IPO соревновании Бельгийских овчарок и в этом соревновании получил единственный дважды высшее очко по послушанию.
Отсюда: http://wolcha.ru/podgotovka/270-dressirovka-po-ivanu-balabanovu.html

Именно в игре разучиваются все основные команды, которые исполняются из внутренней мотивации собакой быстро и правильно. Именно игра является мотивацией и двигателем в изучении и ее первого опыта в послушании. Она учится тому, что послушание интересно и бесконфликтно для нее. Собака учится не контрольному поведению, а сама контролировать себя и направлять свою энергию к достижению поощрения.

Хотя игра и приносит собаке удовлетворение и она следует своим естественным инстинктам, все же в игре должны быть соблюдены основные правила. Эти правила созданы не только для собаки, но и для дрессировщика. Они должны быть соблюдены обеими сторонaми и подходить друг к другу. Со стороны проводника они обязаны быть соблюдены всегда и последовательно. Только тогда собака в полной мере доверится в работе проводнику и знает, что она сделала верно/неверно.

Правила для собаки

Для собаки существую 3 правила и она их должна выполнять всегда.

1. Не начинай никогда игру без разрешающего сигнала.
Разрешение на начало игры собака всегда должна ожидать командой отпуска с команды "окей". То же самое относится и к нехватанию после отпуска предмета.

2. Отдавай предмет по первому же требованию.

3. Внимательно и с уважением относить к рукам и одежде дрессировщика.
Как бы она не была увлечена игрой, а руки и одежда дрессировщика всегда для собаки табу. Она должна научиться контролировать себя даже в самом высоком инстинкте и внимательно следить за своей хваткой.

Правила для проводника

В отношении дрессировщика к собаке существуют гораздо больше правил для соблюдения и неукоснительного выполнения.

1. Никогда не разрешай и не поощряй начало игры собаки без команды.
Именно дрессировщик дает это разрешение снятием с команды сигналом "ок".

2. Всегда перед требованием отдачи предмета держи предмет абсолютно без движений.
Прежде чем прозвучит команда АУС, дрессировщик должен предмет "умертвить" и дать собаке понять, что не собирается вести за него борьбу.

3. Никогда не выдергивай предмет из пасти собаки и не откидывай его от нее.
Мы работаем С собакой, а не ПРОТИВ нее. Поэтому создаем ей все условия для бесконфликтной работы.

4. После отпуска не блокируй предмет и не прячь в карман или за спину.
Если предмет уводится за спину или прячется в карман, то собака автоматически следует за ним с желанием предмет получить обратно

5. Не блокируй предмет.
Оставляй предмет после отдачи в зоне доступности собаки. Этим самым мы достигаем того, что собака учится сама себя контролировать в любой ситуации. Чтобы этого добиться, нужно дать собаке возможность совершать ошибки, которые ведут к непоощрению. Другими словами, наказание для собаки - это отсутствие поощрения.
При этом все движения дрессировщика должны быть свободны и естественны.

6. Используй сигнал "нет" для корректировки.
Этот сигнал говорит собаке о том, что она последнее действие сделала неверно.

7. Поощряй правильное выполнение.
Правильное выполнение всегда должно быть поощрено. А поощрение делается лишь тогда, когда собака все требуемое сделала абсолютно верно и быстро.

Еще раз: Наказание - это отсутствие поощрения и собака сама себя мотивирует к желаемому нами действию.

Игра
Игра - это не просто хватание валика. Это значительно большее для собаки - оживление и воплощение ее охотничьих инстинктов. Для этого собаке нужен проводник, который поможет ей в этом.
Если мы не ведем активную игру с собакой, то делаем совершенно невозможным для собаки поощрять саму себя и лишаем ее мотивации

Общее

Что-то принципиальное новое, как это было с системой Дилдая в методе Балабанова нет. Это гибрид между кликером и всеми другими методами поощрения и мотивации. Во главе угла ставится простая, но совершенно понятная коммуникация между проводником и собакой, которая осуществляется спокойно (без лишних эмоций) и состоит из 4 сигналов:
- начало работы (команда для собаки)
- конец работы (например окей, что значит для собаки: ты можешь выйти из команды)
- Команда правильности действия (например "хорошо")
- Команда неправильного исполнения (например "нет")

У кликера есть большой плюс - поощрение с одинаковой интонацией и одинаковым сигналом на любом расстоянии. Именно это должно быть взято для коммуникации с собакой и подачи команд. Но у кликера есть большой недостаток - он работает только как положительное подкрепление. Но вот для коррекции кнопки нет, поэтому Балабанов ушел от кликера и остановился на командном сигнале - да/нет.

Занятие 1

Я начала заниматься с щенком в 15 недель, поэтому все начинается с азов и основывается на том, что принес с собой щенок от рождения.

По мнению Сильки, если начинать сразу с хождения рядом и приучения заглядывать вверх, то когда собака "готова", такое ее движение выглядит "плоским". Т.е. у собаки как бы скованы движения, отсутствует свободный и естественный шаг. Это выглядит не очень красиво и судьям не нравится.

Игры
Тут ничего особенного нет. Внимание, это не касается апортировки. Все игры ведутся совершенно естественно, с любимыми игрушками. Делается это динамично для "завода" щенка. Как только щенок ухватил игрушку и плотно держит, слегка тянуть ее и другой рукой как можно больше хватать: за лапы, хвост, закрывать рукой глаза, дергать за уши, замахиваться. Это непосредственная подготовка для работы с фигурантом, налаживания доверия и небоязни взмахов, ударов и т.д. Щенок выигрывает через раз, но остановка игры исходит от проводника.

Команды "сидеть", "лежать", подготовка к команде "рядом"

Команда "сидеть"
Взять лакомство в руку и поднять перед щенком так высоко, чтобы ему было удобнее сесть. Ни в коем случае не следует ничего делать механически с надавливаниями и т.д. Если щенок остается стоять, то двигаться назад и пробовать снова и снова. Как только он сел: сказать "сидеть" и через секунду увести руку с лакомстом так, чтобы щенок встал. Сказать "ОК" и дать лакомство.

Т.е. поощрение идет не за команду "сидеть", а за весь комплекс: выполнение команды и снятие команды.
Важный момент. Щенок должен всегда вестись так, чтобы он именно сел из движения. Причем это делается всегда в другом месте.

Команда "лежать"

Усаживаетесь на одну ногу и вытягиваете другую, слегка согнув в колене. Щенок водится с зажатым лакомством по колено так, чтобы он полностью лег. В этом положении он кормится с руки несколько секунд. Все. Это не разучивание самой команды, а подготовка к ней. Сама команды "платц" - это упал. В этой стадии щенок учится тому, что как только лег, сразу получил положительные эмоции. Поэтому не дается никакой команды

Команда "фус"
Здесь то же пока рано говорить о самой команде. Шенок усаживается у левой ноги и постоянно дается лакомство при смотрении в лицо. Все это тоже без команд.

Все это следует выполнять каждый день 2 недели.

Разбор ошибок
Первое - щенку давалось лакомство в большинстве правой рукой. Получилась легкая фиксация на правую руку. Кормить щенка следует либо с двух рук сразу, либо попеременно левой-правой.

Игры
Все игры с перетягиваниями полностью исключаются. Поэтому апортировка убрана в дальний угол.

Команды "зиц", "плац", "фус", "хир"

Команда "зиц"
После того как щенок уже понял какое именно от него требуется движение при произношении этого слова, вносится небольшое усложнение.
Берем лакомство в любую руку и двигаемся от щенка лицом к щенку. При этом, если лакомство в левой руке, то рука вытягивается и на полную длину руки уводится щенок в сторону.
Команда "сидеть" - пауза пару секунд - "окей" и лакомство от щенка, чтобы он встал и отдается лакомство.

При этом очень важно, чтобы щенок усаживался в разных направлениях, даже спиной к проводнику.
Все это важные моменты для быстрой усадки собаки по команде. Т.е. собака уже при команде не ищет "правильного" направления, а садится тут же на месте.
Все это проделывается обеими руками, за спиной и т.д.

Команда "плац"
Как таковой этой команды пока нет. Стараться рукой дережировать так, чтобы щенок лег сам. Как только ляжет, раскрыть кулак и кормить щенка говоря "платц". Важно! Как только лакомство в руке заканчивается, увести руку с командой снятия "окей".

Команда "фус" движение
Лакомство берется в левую руку и щенок увлекается в правильное положение и кормится в движении. Движение идет по кругу. Все это делается очень и очень корректно с самого начала, т.е. его плечо - моя левая нога. Это добивается и поправляется лакомством в левой руке. Остановке - усадка - команда съема "окей".

Команда "фус" концентрация1
Щенок усаживается правильно слева. Как только он смотрит в лицо -
лакомство и "шау" (смотри). Так делется секунд 20 и съем.

Команда "фус" ориентировка на левую ногу
Это упражнение делается для того, чтобы собака всегда была "приклеина" к левой ноге.
Щенок усаживается слева и кормится как в упражнении выше. После этого делается шаг левой ногой, щенок тоже делает шаг и усаживается.
Поощрение. Еще шаг - поощрение.
Внимание! Теперь, оставаясь стоять просто переставлять и задирать правую ногу. Шенок поощряется при спокойном прежнем положении.

Усложнение. Левая нога остается на месте, а делается шаг правoй -
поощрение за бездвижение. Подтягивается левая - поощрение за
передвижение щенка.

Команда подзыва "хир" (ко мне)
Лакомство только двумя руками посередине и подзыв щенка - при правильной усадке - лакомство. При кривой - шаг назад.

Из этого положения еще не разучивается полный обход к левой ноге. Это упражнение разбивается на 2 части для того, чтобы оббегание было как можно плотнее.
Для этого щенок усаживается справа так, чтобы он сидел как можно ближе к ноге правым плечом. Из этого положения щен уводится левой рукой к левой ноге как можно ближе.

При всех упражнениях очень важно, чтобы поощрение было ТОЛЬКО при абсолютно верном исполнении!

След
Пашня, 20 шагов
"вытираютсы" ноги в начале справа от таблички и прокладывается след с лакомством в каждом шаге по прямой близко друг к другу. В конце - горстка лакомства.
Щенок подводится к табличке без поводка и предоставляется ему полная свобода. Только в конце "окей" и похвала.
След прокладывается по возможности каждый день.

Все это тренируется неделю 2 раза в день.

Все упражнения тренируются дальше.

Усложняется упражнение "Концентрация".
Собака усаживается у левой ноги в ОП. Руки опускаются по швам.
Как только собака смотрит в глаза, тут же подкрепление"хорошо" и снятием - "ок" -> лакомство.
Очень важно при этом не кормить собаку потому, что ее взгляд переходит на лакомство. Именно поощрение "хорошо" (которое собака уже вы учила за эти недели) является поощрением и тут же снятие с "ок". Смысл - собака должна так долго смотреть в глаза, пока не будет снята командой.
Это упражнение повторяется с постепенным продлением времени между смотрением в глаза и поощрением.

Команда "сидеть" тоже разбивается на 2 чати. Одна часть - скорость исполнения, другая- длительное положение в "сидеть".
Эти 2 "сидеть" тренируются отдельно.

В скоростной части собака усаживается заводом лакомства за головусобаки во время движения...
что приводит к бастрой усадке

и тут же снятием "ок".

Второе "сидеть", когда собака уже сама уселась, удержать ее в этом положении лакомством и командой "останься" .

Для того, чтобы в последующем собака двигалась "приклееная" к левой ноге, вводится упражнение "назад". Т.е. собака должна в будующем уметь прыгнуть назад в ОП, если проводник делает шаг назад. Первый этоп - в стоячем положении собака начинает кормиться двумя руками из колузакрытых кулаков. Как только собака начинает есть, двигаться вперед (собака назад) и вводится команда "Назад". Таким образом собака учится движению назад прямо.

Занятие 4

На этом этапе занятия переходят уже в стадию непосредственной подготовки для работы.

До этого вся работа с щенком была нацелена на то, чтобы у щенка развить мотивацию к работе с проводником, примерно направить в нужное русло и позиции. Этот этап успешно закончен.

Теперь всю инициативу должна взять на себя собака. Т.е. именно она как-бы "заставляет" проводника давать ей лакомство и "исполнять ее требования". Это нужно для того, чтобы собака активно работала, а не тащилась безвольно за ногами.

Опять поможем собаке и покажем как она этого добьется. Собака без команд(!), но слева от проводника. Все занятия до этого были непосредственно лакомство перед носом. Теперь так: берем горстку лакомства в правый кулак и даем щенку понюхать.
Удерживая левой рукой поводок так, чтобы собака осталась у левой ноги и не убежала за кулаком и отводим кулак от собаки. Не пускаем щенка поводком к правой руке (при этом спокойно двигаемся вперед). Щенок САМ должен перебрать все возможные варианты как добиться лакомства. Один из его вариантов будет заглядывание в сомнении вам в глаза. Именно тогда (!) лакомство и "ок". Если нет, то используйте изученную команду "смотри".

После удачного соответствия отдачи лакомства в момент заглядывания вам в глаза, щенок поймет что к чему и будет "требовать" лакомство таким образом. Именно не вы его зовете, а он требует!
Поиграйте с щенком и снова подстройтесь из игры так, чтобы он был слева на поводке. Обе руки опущены и щенок получает лакомства сразу после заглядывания в глаза -> "ok". Только лакомство всегда должно быть наготове в правой руке (чтобы не было задержек с отдачей лакомства)

Теперь оставляем пока в стороне все остальные занятия и постоянно подкрепляем именно инициативу собаки при заглядывании в глаза. Причем это делается везде: дома, на прогулках и т.д. Не важно как расположена собака, важно, чтобы слева и заглядывала в глаза и руки были опущены(!), а корпус прямо и двигаясь (это нужно для того, чтобы собака не сделала неверные выводы: сесть и заглядывать в глаза).

После нескольких дней тренировок усложните упражнение более долгим смотрением в глаза и переходом от пары шагов на 5-6... и т.д.
Теперь абсолютно все поощрения только после заглядывания в глаза! Команда "сидеть - > в глаза -> лакомство. Ну и т.д.

След
След прокладывается и дальше "лакомство в каждом шагу". Шагов можно делать 60 (не торопитесь с дальними дистанциями. У щенка должно оставаться чувство "еще хочу"). При этом делается почти резкая дуга, обязательно чередуясь с дугой "влево"/ "вправо".

Защитная служба
Здесь ничего нет. Только веселая игра с фигурантом, без тянучек. Используется мягкая изоляция. Суть: схватил/потянул/поносил/находишься у добычи.

Разучивание команд "бринг" и "аус"

Команда БРИНГ(принеси)
Для разучивания этой команды потребуется умение играть с собакой.

Коротко об играх. Все игры с собакой должны быть очень подвижные и интенсивные. Лучше коротко и с полной отдачей, чем длинно и просто махать игрушкой у собачьей морды. Видели игру двух баскетболистов-соперников друг перед другом, у одного из которых мяч? Игра с собакой должна напоминать именно это.

Для разучивания команды подойдет любая игрушка. Берете собаку на длинный поводок и начинаете разыгрывать собаку, делая игрушку интересной. Чем интереснее и подвижнее будет игрушка, тем охотнее собака за ней побежит. Разыграли собаку, в момент самого пика интереса собаки кидаите игрушку недалеко от себя так, чтобы хватило длинны поводка только на подобрать игрушку. Собака тут же побежут следом. Как только собака схватила игрушку, тут же вы двигаетесь от собаки к ней лицом.

Подбежала собака с игрушкой к вам, тут же закрепляете это командой "бринг". Повторяете все заново.

В варианте, когда собака схватила игрушку и остановилась, вы, двигаясь назад, делаете легкие рывки поводка к себе. Не тянете, а именно легкие толчки к себе. Побежал щенок за вами, команда "бринг".

Команда АУС
Для изучения этой команды понадобиться игушка и лакомство. Лучше всего использовать небольшой валик. Главное - собака должна иметь возможность хорошо ухватит за игрушку и вы могли хорошо взяться с двух сторон.

Начинаете активную, как описано выше, игру. Схватил щенок валик, старайтесь у него его забрать, тяните и дергайте двумя руками с двух стором. Но, здесь есть важный момент: щенок всегда должен быть сильнее своей жертвы. Т.е. как только вы заметили, что щен ведет иненсивную борьбу всем корпусом, тут же отдайте ему игрушку и похвалите. Нo не отдавайте в момент рычания и дерганья головой.

Если вы отдали игрушку, начните новую борьбу, но не так интенсивно. После того, как вы тянете игрушку, замедлите игру и остановитесь полностью. Достаньте лакомство и протяните лакомство на обмен. Как только собака выпустила игрушку, тут же: АУС. Очнь важно, чтобы не было ни малейшего движения со стороны добычи, а АУС прозвучало в момент разжатия челюстей.

После нескольких повторений, собака сообразит, что означает АУС. Теперь можно и без лакомства. Игра, остановка, АУС, забрали совершенно спокойно и медленно игрушку, подождали пару секунд, ОКЕЙ и новая игра.

Мотивировать щенка/собаку к игре
Игры с щенками очень важны для установки и укрепления контакта между собакой и хозяином, а в дрессировке это важно вдвойне потому, что вам вдвоем предстоит совместная работа и налаженный контакт очень важен.
Для этого нужно себе представить, что вы добиваетесь более тесного, доверительного и дружественного контакта. Игра с вами должна быть для щенка так же интересна, как и игры с сородичами.
Конечно, можно и просто запретить щенку играть с другими собаками, но мы этого делать не будем. Нам нужна социализованная и адекватная собака.
Игры с щенком выбираем такие, чтобы был непосредственный контакт с вами. Т.е. не бросание предмета от вас, а именно так, чтобы щенок находился возле вас. Для этого прекрасно подойдет вложенный в каждой собаке инстинкт преследования добычи, например догонять тряпочку вокруг вас.
Важно при этом, чтобы вы не общались сверху-вниз, а опустились на колени, на уровень собаки, ползали или даже лежали на полу.
Очень хорошо все щенки реагируют на "движущуюся добычу". Возьмите веревку и привяжите к ней мягкий валик или лисий хвостик и тяните вокруг себя, под коленками, по себе. Пусть щенок топчется по вас и догоняет свою добычу, ловит и кусает.
Очень любят собаки и догонялки. Убегайте от щенка, но делайте это так, чтобы у него была возможность вас поймать.
Важно при всем этом не заставлять щенка, а именно выбирать момент, когда щенок активен и ищет себе занятие.

Отработка команды АУС

Команда АУС - это одна из важнейших команд раздела "С". Ее выполнение должно быть сразу же после ee подачи. Для этого нужно с самого начала показать собаке, что когда дается команда АУС, тут же прекращается любое кусание.

После того, как щенок знает команду АУС, переходим к ее отработке.
Для этого нужен валик и начинаем активную игру с собакой. На собаке висит небольшой поводок.

Во время игры приготовьте заранее поводок в руку и остановите игру. Замираете и даете спокойно команду АУС. При этом никакого нажима и никакого сопротивления со стороны добычи (валика).
Не выплюнула собака игрушку, совершенно спокойно делаете небольшие рывки поводком к себе и вверх так долго, пока собака не отпустила. В этой ситуации создается дискомфорт для собаки. Чтобы его избежать, собака выплевывает добычу.

Отпустила собака, добыча поднимается на верх и дается команда "ОКей".

Очень важно, чтобы между подачей команды АУС и команды разрешения ОКЕЙ не было даже попытки собаки схватить валик. Выпустила собака валик на АУС, держите его у носа собаки. Любые попытки раскрытия пасти - сигнал "нет". За спокойное сиденье следует сигнал "хорошо".

После сигнала Окей снова начните все сначала с игрой.

Команда "фус", усадка и укладка с выдержкой

Команда "фус"
После того, как собака уже научилась идти слева рядом с вами, смотря в глаза шагов 10, можно уже переходить непосредственно к команде "фус". Для этого нужно начинать когда собака стоит. Для сидячей собаки очень трудно делать шаг вперед без того, чтобы посмотреть в сторону движения. А именно это мы хотим избежать. Т.е. собака должна в последствии начинать любое движение уже глядя в глаза проводнику.

Перед началом упражнения берем собаку на поводок, который провисает и начинаем движение с командой "шау" (смотри). Эту команду собака уже очень хорошо изучила и тут же смотрит вам в глаза. Похвалите собаку командой "хорошо", сделайте еще пару шагов и ОКЕЙ с лакомством.
Опять начните движение, но теперь к слову "шау" добавьте слово "фус" и сделайте легкую корректировку поводком для абсолютно правильного положения собаки у левой ноги. Прошла собака 2 шага корректно: правое плечо приклеено к левой ноге и взгляд в глаза -> ОК, лакомство вместе с бурной похвалой.

Так шаг за шагом тренируйте хождение "фус". Очень важно при этом учитывать то, как идет собака. Если она идет абсолютно корректно, то идите по прямой. Если забегает вперед, ходите по кругу против часовой стрелки. При отставании хождение рядом должно быть по часовой стрелке с корректировкой поводком.

Укладка с выдержкой
Это упражнение следует выполнять в самом конце, когда собака уже подустала. Уложите собаку командой "плац" и дайте ей лакомство. Лицом к собаки отойдите от нее на 3 шага. Осталась собака лежать, подойдите к ней, похвалите, снова "плац", дайте лакомство и отойдите на 3 шага. Снова осталась лежать, снимите командой ОКЕЙ и дайте лакомство.

Важно, чтобы лакомство давалось всегда с руки. Иначе собака в будуще будет после укладки обнюхивать землю вокруг себя.

Если после команды "плац" собака встала, тут же следует спокойное, но требовательное НЕТ! ПЛАЦ! Улеглась собака, тут же "хорошо" по ваше описанному графику.
Если же собака встала и прошла в вашем направлении, следует подойти к собаке и, отведя на место первой укладки, уложить снова командой.

Это упражнение следует очень долго тренировать. Не торопиться с переходом на большее расстояние.

Все то же самое делается и с командой "сидеть".
Корректировка и команда ФУС

Теперь уже собака может совершенно четко и правильно пройти шагов 10 пo команде ФУС. Отлично, собака знает команду и мы можем уже ее корректировать.
Для этого нужно ей дать понять, что отлынивать - это то, что ничего и никогда не принесет. Для этого вы ВСЕГДА должны собаку хвалить ЛИШЬ за 100% выполнение.

Зашли на площадку, взяли поводок в руки и скомандовали ФУС. Наша цель - сеюсекундное подлетание собаки к левой коленке правым плечом и устремление взгляда в глаза. Дали команду и, допустим, собака не подбежала. Тут же "НЕТ!" поводок в правую руку и пару шагов назад.
Почему в правую? Если это делать левой, то собака может уже корректно пройти, а это мы как раз и хотим избежать дав собаке понять, что ее первое действие было неверным.
Вернулись на пару шагов назад и снова команда "фус". Подпрыгнула собака к коленке, но не смотрит в глаза. Опять "нет", поводок в правую руку и на исходную позицию. Так повторяйте до бесконечности. Но, когда-нибудь собаке эти игрушки надоедят и она с первой же команды выполнит красиво и четко команду. Тут же (!) окей и бурный восторг с играми. Не стесняйтесь в похвале. Собака должна знать к чему ей стремиться, что вы хотите от нее и какой будет за это награда.

К хождению рядом можно уже смело вводить элемент усадки во время движения, т.к. это уже разучивалось отдельно и собака знает что к чему. Теперь эти 2 упражнения можно связать вместе.

Начало движения из положения сидя
Собака усаживается слева абсолютно корректно. Если нет, то поправьте ее командой "нет" и возвратом поводком в исходную позицию.
Как только собака сидит правильно, говорите "смотри". Для первого раз нужна будет акустическая помощь. Смотри и, издавая интересный для собаки звук типа цыканья или подобного, левой (!) ногой сделайте шаг вперед. Только один шаг. Этого вполне достаточно, чтобы объяснить собаке что вы от нее хотите. А именно: сделать шаг вперед только (!) если вы делаете шаг левой ногой и только (!) смотря вверх. Удался этот шаг, награда игрой и похвалой. На самом первом этапе не нужно говорить собаке "нет", т.к. собака пока не знает что именно от нее требуется.

Укладка собаки на расстоянии
Мы уже достаточно долго изучали команду "плац". Если собака ее выполняет только после акустического сигнала (без дополнительных жестов), можно переходить на усложнение исполнения команды.

Для этого нам понадобится очень сильный мотиватор-грызак или мячик на веревочке. Достаньте игрушку из кармана. Собака начнет прыгать вокруг вас. Скомандуйте "плац". Улеглась собака быстро и сразу -> окей и поиграйте с игрушкой.
Команда АУС, укладка. Теперь переходим к упражнению. Сделайте жест, как будто кидаете игрушку. Вскочила собака, тут же "нет" и "плац". Еще один замах. Осталась собака лежать в команде, команда окей и кидайте игрушку.

После многократного повторения собака будет укладываться и лежать по команде. Теперь уже можно переходить к укладке на расстоянии. Киньте игрушку и, как только собака рванулась за ней, тут же командуйте "плац". Упала собака, команда окей и игра.
http://dressura.ucoz.com/publ....-1-0-78

Это - не более, чем расхожее заблуждение. И стабильная, и четкая, и при сильных раздражителях. Используя ТОЛЬКО положительную мотивацию, я отучила своих собак от подбирания с земли, например. От использования наказаний отказалась ввиду неэффективности (хотя 15 лет как все думала, что без этого - никак). Коррекцию если и использую, то так, чтобы делала ее сама собака (например, хочется потянуть на поводке - я остановлюсь или поверну в обратную сторону, собака скорректирует сама себя и, кроме того, результата, к которому она стремилась, не получит).

Согласна - мне тоже часто не хватает терпения, я начинаю слишком торопиться, когда увлекаюсь процессом))))) Терпение нужно буддийское! А то взвинтишься и похеришь неделю работы)))))
А вообще - очень здорово, что Маркуша любит апорт и игрушки!
Кликер еще не пробовали? Мы начали заниматься, чтобы скоротать вечера в плохую погоду - интересно! Научились касаться мишеней разных и сейчас учимся топать по маркеру.

Пока можно щелкать и кормить)))) Клик-нямом заниматься - это не возьмет много времени, ням быстро кончается))))